说起北京小吃“豆汁儿”的时候，每每听的人要惊呼“那是什么味儿呀，真……”后面的话就不写了。豆汁儿成了不好的象征——难喝、臭的、馊的、简直不为人能接受的东西！
     说豆汁不好的人里不只是外乡人多，北京当地的也不少，尤其是年轻的女性，似乎视喝豆汁儿为落伍的倾向，似乎那东西就不很干净……
     后来我有了惊天发现：那些说豆汁儿难喝的人里头竟然许多人并不曾喝过汁儿！不曾喝过却要跟了起哄，你说豆汁儿多冤哪。
     相信看官一定读过或者听过关于豆汁儿的话题，也相信凡读过听过关于豆汁儿话题的也多的是一个主题：针对豆汁的的诽谤。既然如此，我就非要反其道而行之，说豆汁儿非常的好喝么？我不敢强挺，那似乎抬杠。因此现实里爱喝豆汁儿的人就只是低调，好象嗜烟者没谁敢说烟草对人身体如何有益一样，但见有旁人表示反感的话，吸烟者也只做自觉退避。
     与说豆汁不好喝的人一样极端，说豆汁儿好喝的人其实爱到痴迷，与反对派恰恰相反。
     说来怕你不信，我的豆汁儿“处女喝”是受了小儿的激励呢。儿子那年八岁，一次同他去磁器口，过两广路，见一路数家“老北京豆汁儿”店在街边摆开。儿子问：“豆汁儿就真的不好喝吗？那为什么有人要喝呢？”我就想到不妨让儿子亲口尝试，从此也有个自我判断不也是一种素质教育么，我就带儿子进了其中一家。
     后来我从书里、网上看到过关于喝豆汁儿的感觉，也不乏著名作家如肖复兴、汪曾祺在书里写的相关——

    北京的同学带我去一家小吃店，要了两碗，警告我说：“喝不了，就别喝。有很多人喝了一口就吐了。”我端起碗来，几口就喝完了。我那同学问：“怎么样？”我说：“再来一碗。”[汪曾祺/《随遇而安》之“豆汁儿”篇]

     汪老是南方人，原本北京人对他警告的却在他成为喜欢，足见豆汁儿有其独到的美学价值，而非只用南北习性不同，粗细有别可以去简单对待。
     说豆汁儿不好的人就只是一个“不好”一语概之，善喝豆汁儿的人虽说少数，却说起豆汁儿的好来，一人一个说法，一人一个感觉，梁实秋就有过一段 ——

    这（指喝豆汁儿）与阶级无关。卖力气的苦哈哈，一脸渍泥儿，坐小板凳儿，围着豆汁儿挑子，啃豆腐丝儿卷大饼，喝豆汁儿，就咸菜儿，固然是自得其乐。府门头儿的姑娘、哥儿们，不便在街头巷尾公开露面，和穷苦的平民混在一起喝豆汁儿，也会派底下人或是老妈子拿沙锅去买回家里重新加热大喝特喝。而且不会忘记带回一碟那挑子上特备的辣咸菜，家里尽管有上好的酱菜，不管用，非那个廉价的大腌萝卜丝拌的咸菜不够味。

     后来梁实秋离开了北平（旧称北京）“自从离开北平，想念豆汁儿不能自己。有一年我路过济南，在车站附近一个小饭铺墙上贴着条子说有‘豆汁’发售。叫了一碗来吃，原来是豆浆。是我自己疏忽，写明的是‘豆汁’，不是‘豆汁儿’。”再后来梁实秋去了台湾，“……有朋友说有一家饭馆儿卖豆汁儿，乃偕往一尝。乌糟糟的两碗端上来，倒是有一股酸馊之味触鼻，可是稠糊糊的像麦片粥，到嘴里很难下咽。可见在什么地方吃什么东西，勉强不得。”

     我今次想写豆汁儿的话题，是因为我新开的店子就毗邻阜城门著名的回民小吃“华天”家，平生第一次有了天天可以喝豆汁儿的机会，就总想旧话新说一回。想想关于豆汁儿的营养学原理我已写过；想想关于豆汁儿的逸闻趣事也有过说道，那么还要说什么呢？
     我想出了一道可以升华的意思——
     没有了北京人的城市建筑群，就算是没有了北京的文化传承，任你建筑的名称依然冠以“北京”，冠以“四合院”；
     没有了足以吸引北京人的豆汁儿存活于世，你该问问现在北京在哪里；
     喝豆汁儿的人总是低调的人；
     丑到极处既是美极！
     ……